观音豆腐，应该算故乡诸多特色吃食里颇具年代感的一款了。
70年以前的，提到这个多很熟悉；80后的，也应当吃过或略知一二；像我这种90后，若不是和山里人家沾些亲故的，基本就是闻所未闻了。
观音豆腐，说它稀奇是不为过的。它以腐婢（即地方所称的“观音槎”，“腐婢”为书面语）树叶特制而成，据说这种树叶是大别山区特有的野生灌木。其季节性强，一般在夏天采摘嫩叶制作，错过这一时期，再想吃上，要再等一年。
关于观音豆腐，民间流传着一个凄美的传说。相传很久以前，人间发生饥荒，难民无数，尸横遍野。观音不忍，用杨柳枝洒甘露于人间，甘露所到之处，长出了簇簇绿树，即为观音槎。饥民摘其嫩叶做成了“豆腐”，食用充饥，挨过了饥荒。“观音豆腐”之名由此而来。
我第一次吃到这种豆腐，是三年级那年暑假，当时和外婆去参加庙会。那个年代的乡里人，大都是有佛教信仰的。谁家里有个小病小灾的、为适婚子女求姻缘的、祈求刚过门的媳妇生下一代的，逢着初一十五，人们都会带着贡品去寺庙里求菩萨保佑。山谷间的这座佛寺，由附近几个村庄的人们集资修缮而成，因为人们心中有着最初的信仰，香火不断。
寺庙里供奉着数尊大佛，逢着他们的佛诞，庙里当家和尚都要主持庙会。每年农历六月十九，观音豆腐为什么销售难，是观世音菩萨成道之辰。这天的庙会，一般都是一年之中最为隆重的。举行庙会的告示（乡村里是叫“佛讯”），由庙里的主持拿毛笔写在大红纸上，提前几天派人张贴到山下的村庄里。
像这样隆重点的庙会，外婆家都会有人亲自登门带着佛讯过来。一来是邀请老人家参加庙会，二来则是请她去寺里厨房掌勺。外婆烧的一手好菜，在村里是小有名气的。乡里的习俗，参加庙会，凡是捐些功德钱的，不论多少，庙里主持都认真记下，并回赠一条毛巾和一张餐券，中午可在庙里吃顿斋饭。
当天清晨，外婆早早地起床出去了，回来时背着满满一背篓的绿色枝叶来家，她告诉我这个树叶是可以做豆腐吃的。我当时不知道那是观音槎，也很疑惑树叶是怎么能做成豆腐的。
紧接着是搓汁，用的是一块洗净的石板，放在一个木盆里，把那洗净的观音槎叶子，一小把一小把揉搓。外婆揉搓完，老和尚拿来一块干净的纱布，帮着将汁水和叶渣分离出来。叶渣是直接扔掉的，汁水还需要经过一道点卤的工序。
一，在保证原汁原味的基础上进行保鲜处理。二，申请专利；三，参与美食类的电视节目，如舌尖上的中国等节目；四，建立从全省到全国性的营销网络；五，完善网上销售系统；。
制作观音豆腐，点卤是用的草木灰水。这里面有个讲究，说是需要用稻草烧的灰制作草木灰水，其他草灰，点卤制成的观音槎豆腐稀软易化，难于成型。点卤过程简单，拿稻草灰泡水，沉淀后取此水浇到揉搓出来的观音槎汁水里，搅拌搅拌，等个一刻钟，即大功告成。
制成的观音豆腐，通体碧绿，切成小块，水滑晶莹，外观十分耐看。至于吃法嘛，最简单的是拌上白糖，食之清凉爽口，回味无穷。
可以做上个包装，标示上生产日期，若果无包装标示，只能摆在生鲜区域销售。要到超市里面找一下采购谈一下入场，一般新东西还是会采纳的，有些超市需要交纳入场费用才允许进场上架销售的。结账的话，一般是一个月结一次。
当时是在寺庙做斋食，寺庙里信士过来上供的菜籽油也多，外婆的做法是：取了多只小碟，切成块的观音豆腐依次放上去，洒些辣椒粉，用铁锅烧热了菜籽油，再一小勺一小勺浇到碟子里。这样，在“嗞-嗞-嗞”的声响中，滚热的菜籽油将辣子香混同着观音豆腐的清香一股脑爆了出来，整个厨房都氤氲着这特殊的香气...
打观音豆腐没有过大年时打黄豆豆腐那么隆重和复杂,所需器具也极其简单,一盆一钵一帛就行了。 不过打观音豆腐是有季节性的,春末夏初和仲夏都是可以的,但我觉得夏季里最热的时候打是最有味的。 记忆中每年双抢结束的时候是最热的。
